Поленово и Таруса · Литературные дома-музеи

Мемориальный дом-музей Константина Паустовского и его сад в Тарусе

Путеводитель по дому и саду Константина Паустовского на Пролетарской улице с правилами бронирования сеансов, ценами билетов и тропой к могиле над Таруской.

Редакция VEYA · Обновлено 2026-10-27

Если свернуть от оживлённой площади Ленина на зелёные улочки старой Тарусы, городской гул стихает уже через двести шагов. Вдоль деревянных заборов тянутся кусты сирени, а в начале улицы Пролетарской, в доме № 2, за резными ставнями скрывается одноэтажный бревенчатый особнячок с мезонином. Сюда приезжают не ради парадных залов, а ради живого ощущения писательской дачи, где за дощатой калиткой шумит листва и тропинка ведёт к деревянной беседке над лугами реки Таруски.

Тринадцать лет в Тарусе — как Константин Паустовский преобразил город

Константин Георгиевич Паустовский приехал в Тарусу весной 1955 года уже признанным мастером прозы, выкупив часть скромного дома на окраинной улице. Он проводил здесь месяцы с ранней весны до глубокой осени на протяжении тринадцати лет, вплоть до своего ухода в 1968 году. Городок на высоком калужском берегу Оки стал для него главным рабочим приютом и темой пронзительных очерков «Письма из Тарусы» и «Ильинский омут».

Напечатанный в 1956 году в центральной прессе очерк «Письма из Тарусы» буквально спас уездный город от коммунального запустения. Паустовский открыто написал о бездорожье, нехватке питьевой воды и угрозе вырубки окрестных сосновых боров, после чего в городе проложили асфальт, провели водопровод и взяли под охрану старинные рощи. В 1961 году по инициативе писателя в Калуге вышел смелый литературно-художественный альманах «Тарусские страницы», открывший широкому читателю имена Булата Окуджавы, Наума Коржавина, Владимира Корнилова, Бориса Балтера и возвративший в печать строки Марины Цветаевой.

Сегодня знакомство с тарусским миром прозаика удобно начинать с берега Оки, где раскинулась набережная реки Оки с памятником Марине Цветаевой в Тарусе. В 2012 году на береговом променаде среди чугунных фонарей и деревянных скамеек установили бронзовый памятник Константину Паустовскому, к ногам которого доверчиво прижался его верный пёс Грозный, рядом со скульптурами Цветаевой (2006 год, работа Бориса Мессерера) и Беллы Ахмадулиной (2013 год).

От речного променада и бесплатного городского песчано-травяного пляжа у лодочной пристани дорога к дому писателя плавно поднимается на надпойменную террасу высотой 20–25 метров над уровнем Оки. Спокойный пеший переход от берега по мощёным плиткой и асфальтированным тротуарам улиц Розы Люксембург и Пролетарской составляет ровно 1,1 км и занимает 13–15 минут без крутых ступеней. Если же вы только сошли с рейсового автобуса на городской автостанции, путь от неё к площади Ленина и бело-голубому собору Петра и Павла (1789 год) составит 750 метров или 9–10 минут шага.

Рабочий кабинет, рыболовные снасти и беседка в саду над Таруской

Мемориальный дом-музей работает как филиал Московского литературного музея-центра К.Г. Паустовского и был открыт для посетителей в 2012 году благодаря стараниям наследников и поклонников писателя. Именно в этих камерных комнатах с низкими потолками были созданы повесть о писательском труде «Золотая роза», статьи для сборника «Тарусские страницы» и заключительные главы автобиографической эпопеи «Повесть о жизни».

Внутри бережно сохранена подлинная обстановка 1950–1960-х годов без бутафорских перегородок и громоздких стеклянных витрин. Сердце дома — аскетичный рабочий кабинет писателя, напоминающий каюту морского судна, где стоят простой письменный стол с пишущей машинкой, настольной лампой и чернильным прибором, узкая тахта и полки с личной библиотекой. В соседних комнатах выставлена особая гордость хозяина — богатая коллекция рыболовных снастей с бамбуковыми удилищами, поплавками, катушками и блёснами, с которыми он на рассвете уходил на Оку и Таруску.

Сразу за порогом начинается знаменитый цветущий сад-дендрарий, который Константин Георгиевич и его супруга Татьяна Алексеевна высаживали собственными руками. Весной и летом узкие дорожки утопают в зарослях сортовой сирени, садового жасмина (чубушника), флоксов, роз и старых яблонь. В глубине участка, у самого края склона над долиной Таруски, стоит деревянная остеклённая беседка — летний кабинет прозаика, где он работал в тёплые месяцы под шум листвы и перекличку птиц.

Правила покупки билетов и сравнение с другими музеями Тарусы

Поскольку жилые комнаты мемориального дома очень компактные, экспозиция принимает гостей исключительно малыми группами по сеансам. В тёплые субботы с мая по сентябрь и в солнечные выходные золотой осени к 11:30 утра туристические автобусы плотно заполняют центр города, поэтому электронные билеты к Паустовскому необходимо оформлять заранее онлайн на официальном сайте музея.

Чтобы составить насыщенную программу на целый день, визит на Пролетарскую улицу легко объединить с другими выставочными залами центра Тарусы, расположенными в 5–15 минутах ходьбы друг от друга. Все точные телефоны касс и актуальные афиши собраны в Справочнике Поленово и Таруса.

Если вы приехали в Тарусу в будний день со вторника по четверг без групповой брони, начните прогулку с «Дома Тьо» дедушки Марины Цветаевой А.Д. Мейна (куплен в 1899 году) и купеческого особняка Позняковых на улице Энгельса. Ценителям классической живописи и авангарда подойдёт связка картинной галереи в здании старинных торговых рядов на площади Ленина и мозаичной мастерской итальянского мастера Марко Бравуры в Доме литераторов.

Пеший маршрут к могиле писателя и лесной тропе в Долине грёз

Выйдя из калитки музея на Пролетарской, не спешите возвращаться к площади Ленина — поверните направо и пройдите 10–12 минут пешком до конца улицы, где на стыке с Калужской улицей поднимается высокий лесистый холм старого городского кладбища. Здесь по завещанию самого Константина Георгиевича его похоронили на светлой поляне под вековыми дубами и берёзами. Над могилой установлен большой белый тарусский камень со скромной надписью, а с крутого края холма открывается панорама заливных лугов и извилистой долины Таруски.

Сразу за кладбищенским холмом начинается глубокий лесной Игумнов овраг, который Марина Цветаева и Константин Паустовский называли «Долиной грёз». Этот природный памятник с мачтовыми корабельными соснами, зарослями папоротника, прозрачными родниковыми ручьями и деревянными мостиками открыт для прогулок бесплатно и круглосуточно. Детальная схема лесных дорожек разобрана в статье Тропа к камню Марины Цветаевой и Долина грёз в Тарусе.

Если после тихой речки Таруски захочется выйти к большой воде, заложите полтора часа на второй мемориальный маршрут — к югу от центра вдоль берега Оки (1,2 км или 15–18 минут пешком от набережной). Узкая грунтовая тропа под Воскресенской горой с древним храмом Воскресения Христова (ул. Ефремова, 13, XVII век, перестроен в 1902 году) ведёт мимо святого источника Боголюбской иконы Божией Матери с закрытой деревянной купелью.

Далее береговая дорожка выходит к серому доломитовому кенотафу Марины Цветаевой (установлен в 1962 и обновлён в 1988 году) и поляне Цветаевского костра у бывшей дачи «Песочное». Выше по склону с перепадом высот 35–40 метров на Мусатовском косогоре покоится художник-символист В.Э. Борисов-Мусатов (умер в 1905 году) под скульптурой «Уснувший мальчик» работы А.Т. Матвеева (1910 год).

Для похода в Игумнов овраг и на Мусатовский косогор обязательно надевайте кроссовки с рельефной подошвой и берите репеллент от комаров и речных слепней в июне–июле, так как после дождей глинистые склоны становятся скользкими и не подходят для детских колясок. В глубоких оврагах мобильный интернет 4G/LTE (МТС, МегаФон, Билайн, Т2) местами пропадает, поэтому офлайн-карту лучше загрузить заранее, а воду купить в центре Тарусы, где в 5–7 минутах от набережной работают супермаркеты «Пятёрочка» (ул. Ленина, 19; ул. Луначарского, 27), «Магнит», «Дикси», аптеки «Здравсити» и «Апрель», пункты выдачи заказов и банкоматы Сбербанка (ул. Луначарского, 18).

Как добраться до дома-музея из Москвы и с берега Поленово

При планировании поездки важно не попасть в главную географическую ловушку района — в самом городе Тарусе Калужской области железной дороги нет. Одноимённая станция «Тарусская» Курского направления расположена на противоположном, правом берегу Оки в рабочем посёлке Заокский Тульской области (в 14 км от усадьбы Поленово и в 11 км от Велегожа). Автомобильного или пешеходного моста через Оку между двумя берегами здесь не существует.

По этой причине круглогодичный маршрут своим ходом в музей Паустовского лежит строго через станцию «Серпухов» с пересадкой на автобус до автостанции Тарусы (ул. Луначарского, 31). Если же вы отдыхаете на тульском берегу, с начала мая по середину октября между причалом Поленово и пристанью Тарусы курсируют прогулочные теплоходы («Макар», «Илья», ориентировочные рейсы в 11:00, 12:00, 13:30 и 15:00) и частные моторные катера на 4–8 пассажиров (для оплаты у воды держите при себе наличные). Подробности навигации читайте в материале Речная переправа на катере через Оку и песчаные пляжи у Поленово, а расписание электричек — в гиде Как добраться до усадьбы Поленово на электричке и автомобиле.

Путешественникам, прилетающим в столицу на самолёте, быстрее всего заказать такси или взять каршеринг из аэропорта Домодедово (110 км по ЦКАД и М-2, 1 час 25 минут, такси 3 200 – 4 500 рублей) либо Внуково (135 км, 1 час 50 минут). В самой Тарусе автомобиль можно бесплатно припарковать вдоль улиц Ленина, Луначарского или у площади Ленина, не заезжая под запрещающие знаки на узком спуске к лодочной пристани, где работают эвакуаторы.

Где пообедать с цветаевским пирогом и остановиться на выходные

Возвращаясь из дома-музея Паустовского в центр по улице Розы Люксембург, загляните в кафе «Где эта улица» (дом № 10, рядом с музеем Цветаевых) или в кофейни на площади Ленина, 3. Здесь подают главный гастрономический бренд города — тёплый цветаевский яблочный пирог на тонком тесте в нежной сметанной заливке со спешлти-кофе (400–650 рублей).

Для основательного обеда подойдут ресторан авторской русской кухни «Голубчики» в старинном деревянном особняке с верандой (ул. Ленина, 5, чек 1 500 – 2 300 рублей, в выходные бронируйте столик заранее, иначе ожидание составит 40–60 минут), уютное «Кафе на даче» (ул. Пионерская, 28, чек 1 200 – 1 800 рублей) или ресторан «Якорь» и пиццерия «Ока» на берегу (ул. Ленина, 2, чек 1 000 – 1 800 рублей). Полный разбор меню и локаций собран в статье Где поесть в Тарусе и лесных усадьбах на берегах Оки.

Если вы решили задержаться в городе на все выходные, выбрать жильё поможет обзор Спа-отели и лесные коттеджи для отдыха на выходных в Тарусе и обновляемый каталог проверенных апартаментов и отелей партнёров VEYA. На первой линии у памятника Паустовскому стоит комплекс «Якорь» 3* (ул. Ленина, 2) с двух- и трёхэтажными корпусами без лифтов, летним открытым подогреваемым бассейном и прокатом лодок (от 5 500 – 7 000 рублей в сутки в межсезонье и 7 500 – 10 500 рублей летом). В десяти минутах ходьбы к северу в сосновом бору принимает гостей пансионат «Серебряный век» (ул. Маяковского, 16, от 4 000 – 6 500 рублей), а в соседней деревне Игнатовское работает камерный бутик-отель формата 18+ «Частная территория» (от 9 000 – 14 000 рублей).

Любителям премиального спа-отдыха в лесной тишине стоит выбрать флагманский эко-курорт Welna Eco Spa Resort 4* на северо-западной окраине Тарусы (Серпуховское шоссе, вл. 69, в 2,5 км или 5 минутах езды на авто от площади Ленина). На территории в 43 гектара среди холмов и родников построены коттеджи из векового сибирского кедра и лиственницы, работают два ресторана («У ракиты», «Сеновал») и большой спа-комплекс с хаммамом, банями, крытым и круглогодичным открытым подогреваемыми бассейнами (номера от 13 500 – 17 000 рублей в будни и от 19 000 – 26 000 рублей в летние выходные, коттеджи от 32 000 рублей).