Нарьян-Мар и Ненецкий округ: низовья Печоры, древний Пустозерск, стойбища оленеводов тундры и Каменный город · Этнографический туризм

Стойбища оленеводов Большеземельской тундры и поездка в село Красное из Нарьян-Мара

Путеводитель по кочевым стойбищам Ненецкого округа — от чумов на Лая-Вожской дороге и бригад села Красное до устройства нарт, малицы и правил этикета в тундре.

Редакция VEYA · Обновлено 2026-11-06

Бескрайняя снежная равнина начинается сразу за последними разноцветными домами на сваях и деревянными причалами на курьях Печоры. Здесь, между левыми притоками Малоземельской тундры и просторами Большеземельской тундры к востоку от реки, круглый год каслают — переходят с пастбища на пастбище — семейно-родовые общины и оленеводческие бригады.

В отличие от декоративных этнопарков средней полосы, кочевья вокруг Нарьян-Мара и села Красное живут реальным промыслом. Пастухи в глухих меховых малицах окарауливают полуторатысячные стада, оленегонные лайки собирают отбившихся важенок, а хозяйки растапливают железную печь в чуме, укрытом десятками шкур.

Три маршрута к оленеводам от пригорода до села Красное и дальней тундры

Перед выездом на природу выделите пару часов в городе на трёхэтажный Ненецкий краеведческий музей на улице Победы, 5 (билет 200–300 рублей, с экскурсией 400–500 рублей) и бревенчатый Дом Шевелёвых на улице Тыко Вылки, 4 — подлинный купеческий сруб XIX века, перевезённый из исчезнувшего Пустозерска.

В музейных залах выставлены чум в разрезе, шаманские бубны и костяные орудия древнего подземного народа сихиртя. После такого введения детали кочевого быта в тундре считываются с первого взгляда; подробнее об экспозициях читайте в статье про Ненецкий краеведческий музей и Центр арктического туризма.

Если у вас в запасе всего полдня или вы прилетели с маленькими детьми, берите такси до Центра арктического туризма на Лая-Вожской дороге. Вход на лесотундровую площадку с верёвочным парком и визит-центром свободный, а на месте организуют чаепитие у печки в стационарном меховом чуме и кормление ручных северных оленей ягелем в просторном вольере.

Золотая середина между городским комфортом и дикой Арктикой — поездка в старинное село Красное к северу от Нарьян-Мара, куда машина доходит за 40–50 минут. Здесь базируется сельскохозяйственный производственный кооператив «Харп» («Северное сияние»): зимой пастбища его кочевых и полукочевых бригад подходят близко к трассе, поэтому от окраины села до живого чума гостей везут в санях за снегоходом 20–40 минут.

Для полного погружения без следов цивилизации местные гиды снаряжают выезды в дальние бригады Большеземельской и Малоземельской тундры. Однодневные снегоходные маршруты часто совмещают с визитом к деревянному кресту протопопа Аввакума (1682 год), каменной стеле 1899 года и часовне в урочище Пустозерск на Городецком озере.

Самые отчаянные путешественники в марте и апреле отправляются в многодневный рейд на трэколах в отроги Северного Тимана. Там посреди тундры вырастают 10–15-метровые силурийские известняковые башни «Каменного города» и базальтовые обрывы каньона «Большие Ворота» возрастом более 350 миллионов лет с россыпями агатов и сердоликов на реке Белой.

Короткий выезд на Лая-Вожскую дорогу даёт отличные кадры с оленями без риска замёрзнуть в метель. Маршрут через село Красное оптимален для однодневного знакомства с реальными пастухами, а многодневная экспедиция на запад округа требует штормовой экипировки и готовности спать на меховых шкурах.

Как устроен ненецкий чум внутри и почему нельзя переступать линию за печкой

Память об оленеводах прошивает и сам Нарьян-Мар: по абсолютно плоскому центру с перепадом высот над Печорой 1–3 метра (где брусчатка и бетонные плиты соседствуют с деревянными мостками на лагах) все знаковые места обходятся за 5–12 минут. От двухэтажного терракотово-бежевого деревянного Главпочтамта с башней и часами 1940-х годов на улице Смидовича, 25 и 32-метрового шатрового Богоявленского собора из сибирского кедра на улице Ленина, 7 (открыт с 08:00 до 19:00) прогулочный бульвар ведёт к скульптуре кошелька с рыбой, бронзовому оленю и мемориалу «Подвигу участников оленно-транспортных батальонов» на улице Победы. Подробный план прогулки собран в гиде про пеший маршрут по улице Смидовича и площади Марад Сей.

Когда же вы попадаете в живой чум («мя») посреди тундры, впечатляет инженерная точность этого конусообразного дома диаметром от 5 до 8 метров. Каркас собирают из 30–45 длинных еловых или лиственничных шестов, которые связывают на вершине в прочное перекрестие вокруг дымового отверстия. Летом остов укрывают брезентом, а зимой — двумя слоями меховых полотнищ-нюков (нижний слой мехом внутрь, верхний — ворсом наружу), на которые уходит от 60 до 80 оленьих шкур.

Внутри пространство подчинено строгой сакральной геометрии, которую гостю нужно соблюдать с первого шага. Посередине топится железная печь с трубой, а сразу за ней к макушке чума тянется главный вертикальный шест — священный симзы. Он символически соединяет три мира вселенной, а сектор за печью («си») считается чистым и заповедным местом для семейных реликвий и чистой посуды: замыкать круг за печкой вокруг шеста симзы строго запрещено, поэтому внутри ходят только полукругом от двери.

Малица, паница и пимы — как кочевники одеваются в сорокаградусный мороз

Ни один синтетический горнолыжный пуховик не выдерживает многочасовой езды на открытых санях при -35 °C и встречном ветре с Баренцева моря так, как одежда из оленьего меха. Трубчатый волос северного оленя внутри заполнен воздухом, поэтому шкура не проводит холод и не продувается пургой. В бригадах под селом Красное пастухи носят национальный костюм не для фотосессий, а как единственную надёжную спецодежду.

На пошив одной женской паницы или пары пимов у мастерицы в чуме уходит несколько месяцев ручного труда с использованием прочных сухожильных ниток. Во время экскурсии хозяева часто дают примерить гостевую малицу или паницу перед выездом на упряжке — внутри мгновенно создаётся тёплый замкнутый микроклимат.

После прогулки на морозе в чуме накрывают низкий стол с горячим чаем, сушками, северной ягодой, олениной и нарезанной полупрозрачными стружками строганиной из свежемороженой рыбы. Продолжить дегустацию вечером удобно в городе — все явки собраны в обзоре про ненецкую кухню со строганиной, олениной и морошкой.

Главный гастрономический ресторан и музей-бар Нарьян-Мара — «ТиманЪ» на улице Сапрыгина, 5 (средний чек 2000–3500 рублей, зал с чучелами полярных животных и трофеями, в меню тартар и стейки из оленины, строганина из печорской сёмги, нельмы, чира и омуля, десерты с морошкой и княженикой). Рыбными блюдами и дичью славится ресторан «Фрегат» на улице Рыбников, 1Б (чек 1800–3000 рублей), в центре работают ресторан «Печора» на улице Ленина, 31 (бизнес-ланчи 500–700 рублей, ужин 1500–2500 рублей) и кафе-бар «Кочевник» с кофейнями на Смидовича и Выучейского (кофе 200–300 рублей). А деликатесы домой — сыровяленую оленину, чипсы, суджук и копчёные языки в вакууме — лучше брать перед вылетом в фирменных магазинах АО «Мясопродукты» на Ленина, 27В, Первомайской, 22 и в посёлке Искателей.

Оленья упряжка, шест хорей и работа оленегонных лаек в стаде

Главное приключение в стойбище — заезд на легковой оленьей упряжке по плотному снежному насту. Деревянные нарты мастерят из берёзы и ели без единого железного гвоздя на кожаных ремнях и деревянных клиньях: такая подвижная конструкция мягко играет на кочках и застругах, не ломаясь на сорокаградусном морозе. В упряжку ставят от трёх до пяти оленей веером, но ключевую роль играет крайний левый олень — передовик (вожак), считывающий команды каюра.

Управляют нартами всегда с левой стороны: каюр садится полубоком, свесив левую ногу для баланса, и держит единственную ременную вожжу (метыне), привязанную к недоуздку левого передовика, и длинный — до 4–5 метров — тонкий берёзовый шест хорей с костяным наконечником-пуговкой. Оленей хореем не бьют до травм: лёгкое касание крупа задаёт темп бега, а перекидывание вожжи по спине вожака заставляет всю пятёрку синхронно повернуть.

Рядом с упряжкой неотступно мчатся ненецкие оленегонные лайки — невысокие, пушистые и звонкие собаки, без которых пастух в тундре как без рук. По свисту или взмаху руки хозяина две-три оленегонки за пару минут обходят растянувшееся на километр стадо, мягко покусывают отставших животных за щётки над копытами и сгоняют сотни голов в плотный круговорот (кораль), чтобы оленевод мог метнуть кожаный аркан — тынзей. Увидеть виртуозную работу каюров на скоростных трассах можно в марте на льду Городецкого Шара — подробности читайте в статье про гонки на оленьих упряжках Сямянхат Мерета и снегоходный кросс Буран-Дей.

Самостоятельно добраться до точек сбора групп в городе легко: Нарьян-Мар и посёлок геологоразведчиков Искателей срослись вдоль Печоры в единую 11-километровую ленту (граница проходит за микрорайоном Старый аэропорт и улицей Россихина, от площади Марад’ Сей до улицы Губкина в Искателей — 5,5 км или 10–12 минут езды). По агломерации ходят тёплые автобусы «Нарьян-Марское АТП» (маршруты № 2, 4, 5, 6, 7, 8 и межмуниципальные № 411, 413, 415, проезд 40–45 рублей по карте, остановки в центре закрытые и с обогревом), а Яндекс Go довозит по центру за 150–250 рублей и в Искателей или аэропорт за 250–400 рублей.

Железной дороги в округе нет: ближайший вокзал находится в Усинске (350 км к югу по открытой в 2023 году круглогодичной трассе через Харьягу, 4,5–6 часов езды с обязательной канистрой бензина в багажнике). Летом жизнь смещается к реке: вдоль протоки Городецкий Шар и озера Городецкий у улицы Полярной горожане гуляют белыми ночами и катаются на сапах по песчаным отмелям (купаться запрещено МЧС, вода даже при +25...+28 °C на воздухе не прогревается выше +14...+17 °C), а от причалов уходят паромы на Печору и скоростные катера в Красное и Великовисочное.

Правила этикета гостя в стойбище, выбор сезона и база для ночлега

Стойбище оленеводов — это жилой дом конкретной семьи, где действуют негласные законы уважения. На улице нельзя перешагивать через растянутые на снегу арканы-тынзеи, шесты-хореи и упряжь (их аккуратно обходят) или отвлекать рабочих лаек во время сбора стада. Спрашивайте разрешение перед портретной съёмкой хозяев и детей, а к чаю в чум привозите свежие фрукты, конфеты, сгущёнку, листовой чай или пальчиковые батарейки.

Планируя прилёт в аэропорт Нарьян-Мар (NNM), расположенный всего в 3 км к востоку от центра в конце улицы Авиаторов (автобусы № 4 и № 411 идут 12–15 минут; прямые рейсы Utair и RusLine из Москвы занимают 2 ч 40 мин от 8500–14 000 рублей, из Петербурга — 2 ч 25 мин, плюс рейсы из Архангельска, Сыктывкара, Кирова, Уфы, Казани и вылеты Ми-8 и Ан-2 в 28 сёл округа), сверяйтесь с календарём погоды.

Подобрать жильё под формат выездов поможет наш гид про отели и чумы Нарьян-Мара. В историческом центре в 150 метрах от Главпочтамта принимает гостей трёхэтажная гостиница «Печора» (4500–8500 руб./сутки, без лифта) и 3-звёздочный деловой отель «Заполярная столица» на улице Выучейского, 30 (5500–9500 руб./сутки с завтраком, 5 минут от Администрации НАО). На берегу Качгортской курьи стоит стилизованный под парусник корпус комплекса «Фрегат» (5000–9000 руб./сутки), на стыке Старого аэропорта и Лесозавода — уютная гостиница «Натали» на Юбилейной, 11А (3800–6500 руб./сутки), а прямо в лесотундре без городской засветки — гостиница на 40 мест и домики Центра арктического туризма (3500–6500 руб./сутки).

Однокомнатные квартиры посуточно в новых домах на улицах Ленина, Авиаторов и в посёлке Искателей стоят 3500–5500 рублей в сутки. В дни мартовских гонок «Буран-Дей» цены вырастают на 30–50%, поэтому бронировать номер нужно за 1,5–2 месяца — свободные варианты удобно искать через каталог проверенных апартаментов и отелей партнёров VEYA.