Муром (вантовый мост, монастыри, Карачарово), арт-парк в Выксе и ханский Касимов на Оке · Главные магниты

Ханская мечеть текие Шах-Али хана и Торговые ряды в древнем Касимове на Оке

Маршрут по двум половинам древнего Касимова — подъём на минарет 1467 года, мавзолеи чингизидов, ампирные галереи Гагина, татарская кухня и собор в Гусь-Железном.

Редакция VEYA · Обновлено 2026-11-05

Касимов вырастает над крутой излучиной левого берега Оки в глубине рязанской Мещёры неожиданным архитектурным контрастом. В середине XV века великий князь московский Василий Тёмный пожаловал пограничный Городец Мещёрский чингизиду царевичу Касиму за верную службу и военную помощь. Так в русских лесах появилось удельное Касимовское ханство, просуществовавшее более двух столетий и оставившее городу двухчастную планировку. Сегодня на высоких речных холмах по соседству стоят средневековый булгарский минарет, белокаменные мавзолеи восточных правителей и классицистические колоннады купеческих галерей.

Наследие Касимовского ханства — каменный минарет XV века и мечеть

Знакомство с восточной половиной города начинается в Татарской слободе на площади Победы, венчающей высокий откос над Окой. Здесь высится Ханская мечеть с приземистым цилиндрическим минаретом из белого известняка — старейшим сохранившимся каменным минаретом в Центральной России, сложенным при самом царевиче Касиме. Суровый аскетичный ствол башни лишён вычурного декора и родственен древним постройкам Волжской Булгарии. Двухэтажное здание самой мечети под стрельчатым куполом выстроили позже в формах строгого провинциального классицизма прямо на фундаменте храма XV столетия.

Сегодня в залах исторического здания работает этнографический филиал музея-заповедника, посвящённый культуре и быту касимовских татар. Главный физический аттракцион для путешественников — подъём на смотровую площадку под куполом минарета. Внутри толстой каменной стены пробита узкая винтовая лестница из семидесяти крутых белокаменных ступеней. Подниматься приходится в полумраке, держась руками за шероховатую кладку XV века и центральный опорный столб; разойтись вдвоём на витке невозможно, поэтому группы пускают по очереди.

Наверху, на крошечном круговом балконе под самым куполом, речной ветер продувает насквозь, а перед глазами разворачивается панорама на десятки километров. Отсюда как на ладони видна широкая серебристая петля Оки, заливные луга противоположного берега, деревянные усадьбы слободы и золотые главы православных церквей на соседних холмах. Как этот город вписан в общий маршрут вдоль Оки, подробно рассказывает наш обзорный путеводитель по Мурому, Выксе и Касимову.

На осмотр музейной экспозиции и подъём на башню закладывайте около часа. Путешественникам с боязнью замкнутых пространств или больными коленями средневековая лестница покажется трудной, однако сама кромка холма у стен мечети открывает просторный обзор речной долины без всякого восхождения.

Белокаменные усыпальницы — текие Шах-Али хана и Афган-Мухаммед султана

Буквально в нескольких шагах от подножия минарета стоит массивное прямоугольное строение со сводчатой крышей из крупных блоков тёсаного известняка. Это ханская усыпальница (текие) Шах-Али хана, возведённая ещё при жизни правителя. Шах-Али был ключевой фигурой восточной политики Ивана Грозного — он трижды занимал казанский престол, участвовал в походах русского войска, а в Касимове выстроил себе каменный дворец и фамильный мавзолей.

С этим местом связана драматическая судьба последней казанской царицы Сююмбике. После падения Казани гордую правительницу насильно выдали замуж за лояльного Москве Шах-Али хана и отправили в почётную ссылку на берега Оки. Здесь она провела последние годы жизни вдали от сына, и по местному преданию одно из безымянных надгробий внутри белокаменного текие принадлежит именно Сююмбике. Внутри сводчатая постройка разделена на две камеры — поминальную комнату для чтения молитв и склеп с каменными саркофагами, покрытыми резной арабской вязью.

Вторая ханская усыпальница спрятана в тишине на юго-восточной окраине города, на территории старинного татарского некрополя в урочище Старый Посад. Текие Афган-Мухаммед султана выстроили на столетие позже для представителя среднеазиатской ветви чингизидов. В отличие от сурового белокаменного мавзолея Шах-Али, эта усыпальница сложена из красного кирпича и богато украшена фигурной кладкой и поясками в духе русского узорочья XVII века руками рязанских или московских каменщиков.

Поездка к мавзолею на Старом Посаде дарит совершенно иное ощущение пространства. Здесь не бывает туристических групп и экскурсионных автобусов, а кирпичный купол вырастает среди старых берёз и замшелых надгробных камней с восточными письменами над глубоким оврагом. Если вы планируете совместить осмотр ханских древностей с соседними городами за один выезд, загляните в готовые маршруты по берегам Оки и Мещёре на выходные.

Соборная площадь и ампирные Торговые ряды Ивана Гагина

Русская и татарская половины Касимова разделены естественной природной границей — глубоким зелёным Успенским оврагом, прорезающим левый берег Оки. По прямой от Ханской мечети до купеческой Соборной площади всего 750 метров, однако пеший переход по улице Советской требует сначала спуститься по склону на дно оврага, а затем подняться на соседний холм. Неспешным шагом этот путь занимает 10–12 минут, открывая по дороге ракурсы на старинные церкви и деревянные дома на откосах.

Сердце русского Касимова — просторная Соборная площадь, где местный архитектор-самоучка, механик и краевед Иван Сергеевич Гагин создал грандиозный ансамбль из трёх корпусов Торговых рядов. Белоснежные здания в стиле зрелого классицизма и ампира окружены мощными дорическими колоннадами и увенчаны ротондами. Масштаб этих купеческих галерей впечатляет даже сегодня — в XIX веке город был богатейшим центром оптовой торговли пушниной, кожами, колоколами и канатами на всём среднем течении Оки.

Над площадью доминирует пятиглавый Вознесенский кафедральный собор в русско-византийском стиле. Вокруг этого пятачка и в самом начале улицы Советской сосредоточена вся музейная жизнь купеческого центра — от парадного трёхэтажного особняка с чугунным крыльцом до камерных частных коллекций. Подробнее об истории местных династий и экспозициях рассказано в статье про купеческие особняки и музеи самоваров и колоколов.

От края Соборной площади к воде и пристани ведёт крутой Рязанский спуск. После недавнего благоустройства по проекту развития малых городов здесь обновили лестничные марши, уложили ровную плитку и оборудовали видовые балконы со скамейками. Спустившись к самой кромке Оки и посмотрев вверх, легко оценить сорокаметровый перепад высот и то, как эффектно корпуса гагинских рядов парят над речной долиной.

Попутный магнит — готический собор и Орлиное гнездо в Гусь-Железном

Большинство путешественников приезжают в Касимов на автомобиле с севера — со стороны Мурома и скоростной магистрали М-12. Железнодорожная станция Касимов находится в 6 километрах от исторического центра на противоположном, правом берегу Оки и для поездок из Москвы практически не используется. Без своей машины до города добираются прямыми междугородними автобусами от московского автовокзала Котельники (5–5,5 часа в пути, билет от 1200 рублей) либо рейсовым автобусом из Мурома за 2 часа и 350–450 рублей. Все варианты стыковок разобраны в гиде о том, как добраться в города на Оке по трассе и железной дороге.

На автомобиле 95-километровый перегон от Мурома до Касимова по региональной дороге 17К-2 / Р-125 через Меленки занимает 1 час 20 минут — 1 час 30 минут. Главный подарок этой лесной дороги ждёт ровно за 18 километров до въезда в Касимов, в рабочем посёлке Гусь-Железный. Из-за верхушек вековых сосен внезапно вырастает громада белокаменного Троицкого собора со стрельчатыми окнами, пинаклями и семидесятиметровой колокольней, напоминающая средневековый западноевропейский кафедрал.

Этот храм в редком для русской глубинки псевдоготическом стиле строился с 1802 по 1868 год по заказу знаменитых заводчиков братьев Андрея и Ивана Баташевых. Сразу за собором тянется старинная чугунно-каменная ограда и заросший парк бывшей баташевской усадьбы «Орлиное гнездо» конца XVIII века. В своё время это было неприступное дворянское поместье с собственным театром, оранжереями, железоделательным заводом на плотине и мрачными легендами о подземельях.

Сегодня от части усадебных флигелей остались замшелые каменные руины в вековом парке, а сам Троицкий собор действует и открыт для свободного осмотра снаружи и внутри. Обязательно заложите на остановку в Гусь-Железном 40 минут — обойти готический исполин вокруг и прогуляться вдоль усадебной стены. Приятная деталь для автомобилистов — и у собора в Гусь-Железном, и в центре Касимова на Соборной площади и площади Победы все городские парковки полностью бесплатные.

Гастрономия Татарской слободы отели и практические советы для поездки

Погружение в историю Касимовского ханства будет неполным без знакомства с кухней местных татар, рецепты которой передаются в семьях столетиями. Сразу после спуска с минарета загляните в этно-кафе «Татарская слобода» на площади Победы и улице Татарской (средний чек 700–1200 рублей). Здесь подают горячие сочные перемячи с рубленым мясом, домашнюю сыровяленую конскую колбасу казылык, слоёный ляваш с изюмом и рассыпчатый медовый чак-чак с травяным чаем.

В русской части города, прямо на Соборной площади в доме 13А, гостей принимает ресторан «Касимовский дворик» (средний чек 1000–1500 рублей), объединивший в меню купеческие разносолы и татарскую выпечку. За десертом и сувенирами идут в «Музей-кофейню Касимовской невесты» и расположенный рядом фирменный магазин местной шоколадной фабрики «Верность качеству» (бренд «Априори») на улице Советской, дом 11 — отсюда вместо магнитов увозят коробки премиального горького шоколада ручной работы. Полный обзор заведений региона собран в статье где поесть в Муроме, Выксе и Касимове.

Если вы решили остаться в Касимове с ночёвкой, чтобы встретить закат над Окой без спешки, учтите, что крупных сетевых отелей в городе нет. В пяти минутах ходьбы от Соборной площади работает проверенный гостинично-ресторанный комплекс «Кузнечный двор» (ул. Советская, д. 22) с закрытой парковкой, банным комплексом и номерами за 3800–6000 рублей в сутки.

Более камерный и доступный вариант — уютная гостиница «Лето» на улице Карла Маркса, дом 11А (3000–4500 рублей в сутки), а сравнить её с размещением в соседних городах поможет наш обзор отелей и усадеб на берегах Оки. Перед выездом на выходные проверьте свободные номера через каталог проверенных апартаментов и отелей партнёров VEYA, так как гостиничный фонд в городе небольшой. Точные адреса и телефоны всех музеев и служб собраны в нашем Справочнике района.

Планируя прогулку, учитывайте реальные бытовые особенности города. В центре вокруг Советской улицы работают сетевые супермаркеты «Пятёрочка» и «Магнит», круглосуточные аптеки и пункты выдачи заказов. Однако на окраинах Соборной площади и в переулках над оврагами часть старинных купеческих домов ещё ждёт реставрации, а тротуары на второстепенных улочках местами неровные.

На лесных перегонах в Мещёре по дороге к городу мобильный интернет 4G периодически пропадает на участках по 10–15 километров. Заранее загрузите офлайн-карты Рязанской и Владимирской областей в смартфон, а для поездок в конце мая и июне обязательно захватите репеллент от вечерних комаров и мошки у реки.